位于巴黎市中央杜乐丽花园的Jeu de Paume国家博物馆内，成百上千的彩色棉絮从屋子顶部垂挂而下，一台3D针织打印机器在激光装置的效果效果中来回运作。这个当代艺术展览一样的现场，优衣库为针织衫们搭建起一座“秀场”。这个叫做“The art and science of LifeWear”的展览从9月26日至29日对"大众年夜众开放，也是这家公司第一次在时装周期间举办面向公众年夜众的环球性活动。
成为主角的针织衫当仁不让。
它由3D wholegarment全成型技能（以下简称“WholeGarment技能”）制作而成，这是优衣库与日本岛精机制作所（Shima Seiki）共同研发的成果，它的最大特点在于没有缝线的立体编织，衣服上找不到缝边和线头，也可以更随意马虎实现设计师对版型的哀求。
优衣库曾在2017年时试验性地将这种技能利用于Uniqlo U系列的一款产品中——这个系列由优衣库巴黎研发中央主导，设计师Christophe Lemaire卖力——但这款商品只是在部分市场和门店发售。
2018年7月13日，优衣库母公司迅销集团宣告进一步与岛精机制作所深化互助，把这种针织技能利用到更多的产品当中。目前这些商品也陆续在中国市场上市。
被人们视为创新的服装生产商们都开始在针织技能上探求新的可能性。耐克公司一贯对针织办法的创新着迷，例如减轻球鞋重量的Flyknit和运动员们看起来更时尚的Pro Elite Knit。而优衣库则实现了大规模完备利用WholeGarment技能生产衣服。
“大部分我们穿的东西都是针织（纺织）出来的。”总部位于纽约研究衣饰创新的Interwoven设计事情室创始人Rebeccah Friedman说，由于这是衣服生产制造最基本的东西，以是它的创新也显得格外主要。
优衣库与岛精机制作所超过30年的互助关系，直到2016年10月27日，优衣库与它合伙成立了一座Innovation Factory，位于京都西南部的和歌山县，专门为优衣库研发并制作一体成型的产品。优衣库霸占个中49%的股份，剩下为岛精机制作所所有。
传统制作针织衣须要把原材料进行剪裁与缝制等工序，例如制作一条有较宽外摆的裙子要裁剪出雨伞形状的面料随后再缝制，这样会有面料被摧残浪费蹂躏并且效率也受到一定限定。
WholeGarment则可以通过打算好的数据和编程来一体衣服。当然这种技能哀求棉毛线的韧性要很好，由于例如衣服袖子和衣身链接的地方会有一些分外的工艺对棉毛线的韧性提出哀求。
2017年在Uniqlo U系列上利用之后，优衣库又根据设计师的建媾和消费者的反馈，反复与岛精机制作所共同调度WholeGarment技能，然后在非设计师互助系列的大众化产品中，利用到这种一线成衣的办法制作。
从整体上看，这种技能可以帮助优衣库节省一部分开支。
这样的机器研发与制造有一定的技能门槛，但是当实现规模化的边际效合时，加上材料和人工本钱的减少，总的生产用度将会降落。而优衣库面对足够弘大的市场，它的生产规模可以将这样的技能实现在大众化的产品当中，并定出一个可接管的价格区间——一件WholeGarment的毛衣标价为40美元旁边。
“它的价格不贵，由于我们想向所有人供应由这种技能创新所带来的产品。” 优衣库创始人兼董事长、迅销集团总裁兼首席实行官柳井正说，“而且我们乃至可以节省去衣服制作的打版环节，直接为消费者生产他们想要的衣服。”
这家日本公司及柳井正对付技能的狂热已经被众人熟知。
柳井正老办公室里，曾经有一副美国舆图，这是他当时渴望拿下的新兴市场，个中一间Apple Store被标注出来，意味着这是一个竞争参照工具。
在某种程度上，优衣库是依赖技能起身。1998年优衣库上市了一款摇粒绒产品，它在现有的根本上对生产工艺与技能的改变，让摇粒绒这种材质以市场一半的的价格涌如今自己的门店里。两年之后，已经有1/3的日本人买过优衣库的摇粒绒衫。
当时柳井正也提出了与现在相似的策略，迅速锁定热门商品，然后用快速的生产办法和可接管的价格呈现。摇粒绒是他的第一个考试测验。
随后保暖的 HEATTECH是下一个爆款技能。在推出15年之后，2017年优衣库宣告卖出10亿件HEATTECH产品。而夏日透气的 AIRism和一颗苹果同等重量的轻薄羽绒服，也都是延续这样的技能改造逻辑。
但优衣库的技能创新更多是在功能性上实现打破。
而它把自己塑造成一个更具格调的品牌，则要讲更多的故事。近几年来，优衣库一贯在努力做这件事情。它把品牌理念换成了“ LifeWear服适人生”，和设计师推出联名系列并且积极地参与到艺术领域之中。
优衣库现在眼下须要在技能上风和时尚感之间找到一个奇妙的衔接。
这样才得以延续不断积累下来的行业技能壁垒，同时又可以甩掉“都是基本款”的异议。而WholeGarment技能之以是被优衣库重视，在某种程度上它可能便是这样一个“衔接”。
WholeGarment技能最开始在优衣库热门系列Uniqlo U系列当中利用，这个系列的最大卖点便是设计师的对付版型的把控。
“由于没有缝线，以是这种技能可以实现设计师想要的空想效果，例如裙子穿上身上所表示的曲线与弧度等等。”迅销集团卖力产品研发的实行副总裁国井圭浩（Kunni-san）见告界面新闻。
比起摇粒绒或者贴身穿着的HEATTECH，WholeGarment显然有更多关于时尚的发挥空间。它或容许以为优衣库在如今的市场中，再出身一个“摇粒绒”故事。
而在柳井正的操持里，这种技能终极想实现消费者个性化（on-demand）的需求。一种可能的设想是消费者按照身型、审美和需求直接下单，由WholeGarment机器生产之后就可以立即被买走。
这种生产办法符合柳井正对优衣库未来的设想。
“谷歌、亚马逊这类新型态的企业，在零售行业的市场霸占率正连忙扩大，并开始进军各行各业。在这样的时期变革中，迅销集团为了生存下去应采纳若何的对策呢？”柳井正曾在一封名为《创造前所未有的家当》的内部寄语中说。
他由此思考提出了一个“有明操持”。采取大数据等数字化信息技能办法，为消费者供应更为精准的做事与个性化商品。并且给予实时的发卖情形，来进行库存管理和供应链把控，更快地提高从设计到发卖的流程。
除了WholeGarment，9月中旬在东京的Cloud Next 2018大会上，Google也透露称正在与优衣库互助，推出新 AI 操持，探求加速业务增长的科技驱动力。《日本经济新闻》也曾宣布，迅销集团会在今年内正式引进通过AI剖析景象和盛行趋势等数据的机制，来预测所需的商品数量。在门店库存管理和供应链生产环节，优衣库最近几年也都有类似的数字化考试测验，让全体流程更为智能。
这一系列考试测验都可以之间构建起“有明操持”的终极成果。
不过John Jay要思考的问题或许比这些要轻微繁芜一些。他是迅销集团环球创意总裁。John Jay的任务是为这些技能讲好一个故事，尤其是将要大力推广的WholeGarment。
优衣库曾经与创意代理公司Droga5伦敦办公室一起，制作了三支关于无钢圈亵服、AIRism系列以及牛仔裤技能的广告。在导演Autumn de Wilde为其拍摄的无钢圈亵服广告之中，你彷佛能看到Wes Anderson导演与其电影《布达佩斯大饭店》的影子——复古的装扮服装与场景致彩的合营，舞蹈演员Ryan Heffington穿着素色的衬衣与亵服在个中舞动。
“如何讲关于科技的故事，本日这个位于巴黎的展览便是一个例子。我们通过艺术展示的办法让人们看到编织工艺背后的技能创新。”John Jay对界面新闻说。他在进入优衣库前，曾任职于创意热店W+K，紧张客户为耐克公司。以是John Jay该当善于把一些陌生的技能用一种酷的办法传播出去。
目前看起来这个位于巴黎的展览效果还不错。除了各种Instagram上的网红博主、优衣库互助多年的法国名模Ines de la Fressange，有人还在现场看到了刚刚闭门歇业巴黎买手店Colette的创始人的女儿、Colette的创意总监Sarah Andelma。
“说实话，我们还可以讲更多更好的故事。”John Jay补充说到。确实，如果优衣库想要用WholeGarment讲一个好故事，那么这只是一个开始而已。